Возведение каркасных стен

В нашей стране каркасные бани еще не слишком распространены, но за таким видом строительства стоят большие перспективы. Каркасную парилку можно соорудить за два месяца, и даже быстрее. Такие конструкции экономны и надежны.

Стены состоят из жесткого каркаса, в который входят различные элементы: стойки, подкосы ригели. Такой каркас ставят на фундамент и обшивают щитами. Стенки составляются таким образом, чтобы каждая из них состояла из самостоятельной рамы. Сборка рам должна осуществляться на ровной площадке рядом с застраиваемым участком.

Очень важно проследить за тем, чтобы дистанция между осями стоек была 50-60 сантиметров. В стенах, где будут находиться дверные и оконные проемы, и которые будут соединяться с другими стенами эту дистанцию можно сделать больше. Так же для увеличения жесткости нужно ставить раскосы. После того, как рама будет готова нужно проверить ее углы. На рисунке 8.23 вы увидите схему сборки рам.

Сборка готовых конструкций своими руками стартует с монтажа цокольной обвязки. Для этого используют дощечки 5 на 10 сантиметров, покрытые антисептиками.

Перед тем, как начать работы делается подробная маркировка всей конструкции. Цокольная обвязка – это укладка досок, соединяемых между собой гвоздями по контуру постройки. Во время этой процедуры нужно использовать уровень.

Постройка стен начинается сообразования угла. Для этого на цокольную обвязку монтируют одну раму строго по вертикали и фиксируют ее временными подпорками. После этого под прямым углом монтируют следующую раму.

Низ и верх обвязки надежно фиксируется досками. Таким же образом производится монтаж всех рам. Обязательно нужно проверять вертикальность, горизонтальность их положения и соблюдение прямого угла между ними.

После этого каркас крепится гвоздиками к деревянной цокольной обвязке. Когда каркас поставлен на основание бани, можно начинать делать обшивку строения и устанавливать внутренние перегородоки, а так же заняться укладкой теплоизоляции (рис. 8.24, 8.25).

Утепление это очень важный шаг в возведении каркасного сооружения. О того насколько точно будет соблюдена технология утепления будут зависеть эксплуатационные характеристики парилки (рис. 8.26).

Перед установкой стен не забывайте про изоляцию фундамента. Для этого можно использовать два слоя рубероида.

Теплоизоляцию следует начинать с фундамента, верх которого утепляется при помощи минеральных матов (рис. 8.27). Место под полом парилки утепляют шлаком или керамзитом. Для того чтобы сырость не накапливалась под полом фундамент оборудуют специальной вентиляцией. Это только первый этап дано процедуры.

Чтобы баня хорошо сохраняла тепло не обойтись без тепло- и пароизоляции. Для этого используют несколько разновидностей теплоизоляционных материалов. Это неорганические материалы, как минеральная вата, стекловата, плиты на битумном клее, который связывается с перлитом. Это долговечные материалы, которые отлично хранят тепло, они гниют и их не едят грызуы.

Органические материалы производят из отходов органического сырья: древесины, торфа, камыша. В результате получаются такие материалы как арболитовые и фирболитовые плиты изготовленные из отходов деревообработки, соломы и льна. Плиты из торфа, камыша, древесины. Во избежание возгорания, такие плиты нужно обрабатывать специальными средствами.

Кроме этого существуют материалы из разных пластических масс. Это пенистые пенопласты, которые состоят из ячеек, они имеют небольшую массу, устойчивы к влаге и хорошо держат тепло.

Чтобы сделать надежную изоляцию внутри парилки лучше всего использовать стекловату или минеральную вату, так как они хорошо переносят высокие температуры. Утеплитель помещается внутри каркаса и крепится при помощи деревянных планок. Такие утеплители как изовер, эковата и парок можно использовать для пола и потолка, а так же для утепления чердачных помещений. Их производят в виде рулонов. Свойства плитных и рулонных материалов одинаковы, однако утеплитель в плитах стоит дороже. Так что же лучше использовать для утепления?

Потолок и пол можно утеплить рулонными материалами, а вот для стен лучше применить плиты, потому что плиты не смогут сползти вниз, как рулонный материал. Если это произойдет, то в стене образуется щель, которая станет проводником холода.

Кроме этого парилку можно утеплить фибролитовые и камышитовые плиты, обработанные специальным термостойким средством.

Моечную и душевую желательно утеплять древесностружечными плитами или пенополиуретаном. В моечной, где температурный режим, более-менее щадящий, такие утеплители позволят сэкономить средства, и при этом дадут хороший эффект. А вот пенополистирол в бане из дерева лучше не использовать. Это паронепроницаемый материал, который не дает дышать древесине, и кроме этого в нем любят селиться грызуны.

Примерно 70% тепла в бане – это лучистое тепло, которое нуждается в отражении и возврате. Такой эффект достигается благодаря пароизоляции – специальной фольге (рис. 8.28).

Фольгу можно заменить картоном или вощеной плотной бумагой. Пароизоляцию укладывают между внешней стеной и внутренней обшивкой. Очень часто на потолке под пароизоляцию кладут слой глины, смешанной с опилками. Это служит дополнительной защитой стропил и чердака от скопления пара.

Утепление бани осуществляется только после того, как будет сделана надежная пароизоляция. Особое внимание стоит уделить монтажу утеплителя, особенно если он рулонный. Некачественная работа приведет к разгереметизации стен, так как верхняя часть просто сползет вниз. Тогда топка печи будет бесполезной и в бане будет всегда холодно.

При монтаже теплоизоляции нужно в обязательном порядке учесть нормальный воздухообмен (рис. 8.29). Эта пошаговая инструкция по монтажу пароизоляции и утеплителя пригодится не только для каркасной бани, но и для любой другой постройки, в том числе и бане из кирпича.

Многие застройщики сталкиваются с такой проблемой как гниение и перекрашивание бань. Чтобы избежать этого рассмотрим еще раз технологию сборки каркасной бани (рис. 8.30).

Производим сборку каркаса из сухих досок и не забываем про подпорки, так как из-за их отсутствия каркас перекашивается.
Обрабатываем каркас средствами от гниения.
Крепим утеплитель.
Утеплитель с двух сторон закрывается пароизоляцией.
Делаем обшивку стен вагонкой или другими материалами.

При обшивке очень важно использовать материалы по назначению, так как они бывают для наружных и внутренних работ. Очень часто этим правилом пренебрегают, в результате чего материалы портятся, потому что имеют разную влажность.

Подводя итог, уточним, какие факторы приводят к гниению древесины.

Если гнить начинает нижний венец, то вероятнее всего, что отсутствует гидроизоляция фундамента или вентиляция в нем. Кроме этого может быть нарушена технология изготовления отлива или не правильно подобранный сорт древесины, что может привести к гниению половых досок.

У гниения углов всего две причины: плохая конопатка, и недостаточно широкие карнизы, с которых скапывает вода.

Случается и перекос стен, который может случиться из-за деформации фундамента, отсутствия подкосов или прогниванию нижней обвязки.

Когда стены выгибаются дугой, причиной может быть нехватка нагелей или отсутствие окосячки проемов.

Если каркасные стены бани продуваются, то, скорее всего, сполз рулонный утеплитель или течет крыша. В случае протекания утеплитель намокает и теряет свои свойства.

Когда продуваются рубленые стены, это значит, что не была сделана повторная конопатка, или обшивка произвелась слишком рано по вертикальному каркасу, который не дал произойти процессу усадки.

Из этой статьи вы узнали от онлайн журнала domobanya.ru вы узнали, как построить стены в каркасной бане, элементы из которых они состоят и порядок проведения работ.

Установка стен / Автор: admin