Советы и инструкции по строительству дома и бани из бруса или сруба своими руками.

Индивидуальное водоснабжение

Колодец

Колодец (рис. 15.1) – один из самых доступных методов автономного снабжения водой.

Достоинства колодца:

  • для того чтобы вырыть колодец в своем дворе, нет необходимости во множестве разрешительных бумаг (хотя, после постройки его нужно пройти через процесс регистрации);
  • долговечен и прослужит Вам приблизительно пятьдесят лет;
  • вы освобождаетесь от обязанности каждый месяц платить за водоснабжение;
  • удобен в чистке: в диаметре он достигает 1000-1200 мм;
  • доступнее, чем скважина.

У колодцев есть свои недостатки:

  • не очень глубокий, что есть причиной попадания в него поверхностных вод;
  • в большинстве случаев делается своими руками;
  • его необходимо чистить более одного раза в год;
  • вода в нем не держится на одном уровне, что зависит от времени года.

Затраты на постройку колодца варьируются в зависимости от того, какие материалы будут использоваться для его возведения и от того, понадобятся ли вам услуги наемных работников или вы сможете выполнить работы сами.

Для сооружения колодцев используют различные материалы – камень, кирпич, бетонные секции, кольца из железобетона.

Деревянные колодцы

Колодцы из дерева (рис. 15.2) очень часто строят из дубовых, лиственных или сосновых брусьев, которые в толщину достигают 120-180 мм. Колодцы из дерева на сегодняшний день набирают популярность, благодаря возможности использовать электрические центробежные и вибрационные насосы как метод подъема воды. Добыча воды с помощью ручки и ведра ныне используется как запасной вариант поднятия воды, иногда, эти атрибуты служат украшением.  Несомненно, часто встречаются случаи оформления колодцев с использованием деревенских мотивов: декорирование колодцев различной орнаментальной резьбой и забавными фигурками.

Параметры постройки шахтного колодца могут колебаться от 1×1 до 1,5×1,5 м. Углубление такой постройки в почву должно составлять не менее 1,5-2 м из расчета, что воде необходимо очиститься, и слой отстоявшейся воды  должен достигать не меньше 1 м. Стоит отметить, что работа в шахте с большим сечением более удобна.

Надземную часть колодца принято называть оголовком. Он оснащен крышкой, которая защищает шахту от мусора, покрытия льдом и замерзания в зимнее время года. Необходимая высота оголовка — примерно  0,8-1 м. Подземную часть колодца называют стволом – это шахта, которая спускается вглубь и укрепляется  брусьями из дерева.

Допускаются различные модификации ствола колодца. Он может быть квадратным, круглым, прямоугольным, а иногда и шестигранным.

Стоит остановиться на пошаговой инструкции построения деревянных колодцев. Первым этапом в процессе возведения является поиск подходящего сруба. Далее выбирается местность, где будет размещена шахта и глиняный замок. Узнать о выборе места для постройки колодца можно на сайте domobanya.ru. Следующий этап – извлечение грунта с глубины 2 м. В получившуюся яму необходимо опустить заранее подготовленный сруб. Так же, как и древесные материалы, венцы следует изготовить заблаговременно. Укладывать их нужно максимально плотно с целью не допустить просачиванию влаги и попаданию грунта в воду. Следовательно, для этого необходимо подогнать бревна, а внутреннюю сторону венца обтесать на плоскость.

Поскольку нижняя часть сруба рассчитана на сбор и хранение воды – эту часть стоит делать из устойчивых к влаге и времени пород дерева. Идеально подойдет для таких целей древесина дуба, вяза или же ольхи (а именно тех пород, никак не влияющих на привкус, цвет и запах используемой в дальнейшем воды). В глубину нижняя часть колодца должна достигать от 0,75 до 2м.

Параметры надземной и водоприемной частей не связаны глубиной шахты колодца, а длина ствола может изменяться.

В процессе рытья шахты следует помнить, что излишки грунта нужно выбирать равномерно, учитывая толщину венца. Потом необходимо подвести брусья следующих венцов и скрепить их временными скобами. Дно колодца устилается 25-30 см слоем крупного песка, мелкого гравия или гальки, который применяется в качестве фильтра.

Каменные и кирпичные колодцы

Строить шахты из кладочных стройматериалов достаточно сложно, потому в глубину такие колодцы делают не больше 3 м. Стоит заметить, что такие колодцы очень надежны и долговечны. К слову, каменная кладка служит хорошим барьером от попадания грунта в воду.

Для выкладывания шахты колодца нужен исключительно красный, хорошо опаленный кирпич, на котором отсутствуют какие-либо трещины или сколы. Главным минусом такого колодца является то, что на его строительство потребуется больше денег, нежели на возведение деревянного.

Для постройки каменного колодца необходимы плотные породы камня, такие как известняк, сланец или песчаник. Слои крупного и мелкого камня советуется выкладывать отдельно. В постройке колодцев из камня предпочтение отдается круглым формам, диаметром 90 см. Стены из камня должны получиться толщиной около 35 см; стены в кирпичном колодце средней глубины в толщину должны достигать 25 см, в глубоком – 37 см. Если вы выполняете кирпичную кладку своими руками, стоит помнить, что последующие ряды нужно смещать в сторону (относительно предыдущих) для того, чтобы швы не совмещались.

Бетонный колодец

Самым распространённым видом колодцев считается бетонный.  Собирают такой колодец из производственных или сделанных своими рукам железобетонных колец. Он прост в постройке, поэтому может достигать до 20 м в глубину.  Можете быть уверены в том, что такое сооружение прослужит вам не меньше 50-ти лет.

Для постройки нужно приобрести или изготовить заранее кольца диаметром 1-1,5 м и высотой 0,6-0,9 м. Если воды на участке залегают не очень глубоко(4-6 м), то подойдут более высокие кольца (3-4 м) 0,6—0,7 м в диаметре.

В постройке колодца нужно использовать опускной способ работы. Это удобно, но применимо только для колодцев в глубину не более 6 м, или же, в сухую погоду. При таких условиях работы на возведение уйдет 2-3 дня.

Перейдем к пошаговой инструкции строительства:

1)            грунт нужно подрывать равномерно относительно периметра кольца, после этого оно полностью погружается в землю;

2)            следом ставиться следующее кольцо и действия повторяются;

3)            для того чтобы можно было следить за равномерностью опускания колец, следует взять 4 опоры (например, камни или кирпичи) и вставить их в симметрично выкопанные относительно друг друга  4 углубления;

4)            весь грунт, расположенный между опор, убирается  настолько, чтоб кольцо опиралось только на них;

5)            подпоры постепенно подкапываются с противоположных сторон, после чего кольцо опускается.

Этот алгоритм нужно повторять до того момента, пока не выкопаете колодец. Все излишки грунта в процессе выкапывания на поверхность нужно вытягивать глубокой емкостью при помощи треноги и блока.

В работе с глубокими колодцами алгоритм отличается. Шахту роют до слоя грунта, несущего воду, а уже потом опускают в нее кольцо. Далее все работы проводятся опускным способом.

Кольца скрепляют скобами из стали (20 см) как снаружи, так и изнутри, концы которых загибаются. При отсутствии в кольцах специальных отверстий для скоб их делают, используя дрель. Швы заделывают цементом.

Часть колодца, которая находится над землей, строится из древесины, делается навес и скамья для того чтобы можно было поставить ведро. Если у вас в планах использовать насос, дополнительно нужно сделать крышку изнутри самого колодца.

Поднимает воду с глубины до 50 м электромагнитный насос вибрационного типа.  Он имеет производительность приблизительно от 0,3до 1,5 тыс. л/ч.

Наиболее благоприятным  для рытья колодца считается летний период, так как вам точно не помешают поверхностные воды. В другое время года вы можете принять их за водоносный слой. Согласитесь, ведь очень не хочется осознать, что проделанная работа была напрасной.

Из этой статьи от нашего онлайн журнала вы узнали о преимуществах и недостатках колодца и материалах, которые  используются для постройки колодца на земельном участке.

Виды скважины, ее устройство, преимущества и недостатки. Особенности бурения скважин и их технические характеристики

Скважина

В случае, если  на участке нет водоносных слоев на глубине 15-20 м – стоит задуматься о бурении скважины. Нет абсолютно никакой разницы в том, будете ли вы ее бурить в летнюю или же зимнюю пору. Запланировав процесс бурения на зиму, вы значительно сэкономите и время, и деньги.

В зависимости от глубины различают песчаные и артезианские типы скважин.

Песчаная скважина

Данный вид скважины достигает глубину не более 40 м и является промежуточной ступенью между колодцем и артезианской скважиной. Добыча воды в ней происходит из поверхностных слоев почвы – песчаного горизонта.

Плюсы такой скважины:

  • бурение обойдется вам относительно недорого, если сравнивать с артезианской скважиной;
  • на ее возведение вы потратите не более двух дней;
  • для ее бурения не нужны никакие лицензии (в отличие от артезианской);
  • качество воды скважины на песок порядком выше, чем в колодце (хотя для бани, которая не граничит с жилым помещением это не очень важно).

Недостатками песчаной скважины являются:

  • относительно небольшой срок службы, который составляет от 8 до 15 лет в зависимости от интенсивности использования;
  • ограниченный запас воды.

Скважина на песок (рис. 15.6) бурится в пределах от 10 до 30 м в глубину до поверхностного водоносного слоя в песчаных грунтах. На длительность ее службы влияет правильность выбора насоса и качество сетки на обсадной трубе.

Для возведения песчаной скважины используют стояк из труб, изготовленных из черного или оцинкованного металла. Их соединяют между собой при помощи сварки. Одна из используемых труб нужна для обсадки почвы, а вторая – для очистки воды. На конце второй трубынеобходимо просверлитьнебольшие отверстия при помощи электродрели с целью дальнейшего забора воды. На данные отверстия устанавливают фильтры, для предотвращения попадания частиц песка в питьевую воду. В случае нечастого использования скважины фильтры могут забиться и перестать функционировать по назначению.

Скважина на известняк, или артезианская

Этот вид скважин более долговечен, чем скважина на песок (рис. 15.7), поскольку срок ее службы составляет больше 50-ти лет. К слову, запас воды в артезианской скважине не ограничен. Воды из такой скважины поднимаются из известняковых слоев грунта, глубина залежей которых может достигать 135 м. Следует осознавать, что постройка такой скважины выльется вам в крупную сумму. Это однозначно дороже, чем постройка скважины на песок и, тем более, колодца. Помимо этого, для нее понадобится лицензия, что явно не сделает ее дешевле. Выполнение работ по бурению и возведению скважины займет не меньше недели. Стоит заметить, что если вы решили сэкономить – перестаньте даже думать о скважине, ведь сделать ее собственными руками невозможно.

Скважину на известняк советуется делать до того, как вы начали застраивать и благоустраивать свою усадьбу, так как бурение производят при помощи крупногабаритной техники. Диаметр скважины напрямую влияет на эффективность. На прочность скважины влияет качество обсадки трубы.

После установки системы водоснабжения ее необходимо промыть до максимально незагрязненной воды, после чего измеряется ее высота. Владелец получает документы, в которых указаны все технические характеристики скважины и методы, необходимые для ее очистки.

Не рекомендуется использовать для водоснабжения воду из рек и озер, так как она не прошла фильтрацию и может быть использована только в технических целях.

Из этого обзора от онлайн журнала domobanya.ru. вы узнали, какие бывают виды скважины, ее устройство, преимущества и недостатки. Особенности бурения скважин и их технические характеристики.

Водоснабжение / Автор: