Требования к конструкции и размерам гаража
Как правильно разместить гараж на участке мы уже говорили. Теперь речь пойдет о внутренней планировке, обустройстве осмотровой ямы, перекрытий, пола и других элементов.
Чтобы обеспечить комфорт и безопасность гараж должен иметь такие габариты, что бы из машины могли свободно выйти как водитель, так и пассажиры, в том числе и в случае крайней необходимости. В этом случае нужно учитывать размеры автомобиля. Когда машина стоит в гараже, со стороны ворот до бампера машины должно быть пространство не меньше 25 сантиметров, со стороны входной двери – минимум 2 метра. Если вход в гараж находится со стороны ворот, то общее расстояние можно сократить до полутора метров (рис. 13.2).
Рис. 13.3 изображает, как можно оборудовать место для прицепа. Параметры закладки фундамента не отличаются от других построек. Нужно учитывать особенности местного климата и состояние грунта.
Сойки для ворот в гаражах из кирпича устанавливают перед тем, как начинают заливку фундамента. Если это стационарный металлический или бетонный гараж, то и угловые стойки монтируются таким же путем. Стоит учесть, что стойки для ворот делают на 5-10 сантиметров ниже остального фундамента (рис. 13.4.).
Осмотровая яма
Этот элемент гаража делают до того как зальют пол. Если вы будете делать гараж своими руками, то работы следует начать с вырывания ямы глубиной 2 метра, шириной 1,2 метра и длиной 3,2 метра. Дно и стены ямы устилаются в два слоя рубероидом. Край водоизоляционного материала должен выступать выше пола на 20 сантиметров.
Дно заливается стяжкой толщиной в 10 сантиметров. Когда стяжка высохнет можно приступить к возведению стен. Если стены будут из кирпича, то кладку делают в кирпич, бетонная стена должна быть толщиной 20 сантиметров. Внешняя сторона стен так же облицовывается гидроизоляцией, стыки обрабатывают жидким битумом и оштукатуривают. Когда все работы будут закончены, пространство между стенами засыпают грунтом и утрамбовывают (13.5).
Вместе с вышеперечисленными работами нужно залить ступеньки лестницы или установить металлическую. Так же на одной из стенок делают специальную нишу для инструментов. Поэтому толщину для кирпичной кладки нужно учитывать еще на кирпич, а в бетонной стене увеличить на 10 сантиметров. Стороны в нише 60 на 60 сантиметра. Смотровая яма не является обязательным компонентом гаража, так как некоторые люди предпочитают ремонтировать машину, залезая под нее.
Пол
Пол делают с уклоном на два-три градуса в сторону ворот, другими словами разница между его сторонами будет в 3-5 сантиметра. По периметру пола и вокруг осмотровой ямы укладывают слой гидроизоляции. Он соединяется с изоляцией из осмотровой ямы. Вокруг фундамента оставляют запас в 20-30 сантиметров. Пол заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной 5 сантиметров, на нее кладут сетку-мак, на которую укладывают еще один слой стяжки в пять сантиметров.
Если будет удобно работы можно проводить из осмотровой ямы при помощи козла или помоста, так же можно заливать части пола поочередно. Основным условием является укладка сетки на сырой раствор. Периметр осмотровой ямы заливают наполовину, чтобы потом можно было закрыть ее досками. Рекомендуется на краях ямы сделать бордюр, который будет предотвращать затекание всевозможных жидкостей. Это делается путем увеличения кладки на полкирпича или использовать металлический уголок (рис. 13.6).
Крыша
При монтаже крыши используют только негорючие материалы: металлические балки и каркасы, железобетонные плиты. Если кровля буде из металла нужен слой теплоизоляции, который буде предотвращать нагревание воздуха в помещении выше сорока градусов по Цельсию. В кровли можно применять деревянные элементы, но они обязательно должны обрабатываться антивоспламеняющими составами.
Электропитание
В гараже разрешается делать освещение только 12 вольтовой мощности. Монтаж розеток и выключателей 220 вольт запрещено. Есть исключение для ламп общего освещения, которые имеют герметичный плафон или находятся снаружи гаража. Нет смысла делать освещение и в осмотровой яме. Никакой свет не сможет осветить узлы автомобиля. Для ремонтных работ используют специальные переносные лампы, которые могут питаться от аккумуляторов или электросети.
Выключатель дозволено ставить только в соседних помещениях или перед воротами. Он в обязательном порядке должен быть защищен от влаги. Найти в продаже качественный атмосферостойкий выключатель не просто, поэтому можно воспользоваться самодельным приспособлением. Вам нужно будет использовать простой накладной выключатель, круглый диэлектрик, резиновый кожух «гранат», который известен в автолюбительских кругах, хомут от кожуха и следующая пошаговая инструкция.
Нужно отрезать верхний гофр от кожуха, получившееся отверстие аккуратно запечатать. Резиновый кружочек, диаметром больше на 2 сантиметра, чем отверстие наносится клей. Его прикладывают к отверстию и ставят под пресс (рис.13.7).
В то время как сохнет, клей на внешней стороне гаража устанавливаем подрозетник в удобном месте. Для металлических поверхностей удобнее использовать саморезы, а в бетонной стене дюбеля. Немного выше клемм нужно просверлить отверстие сквозь всю стену и подрозетник. В него должен свободно поместиться двухжильный кабель (рис.13.8). Затем прикручиваем подрозетник и прокладывается проводка. Требования к проводке в гараже те же, что и в других помещениях. Провода должны плотно прилегать к стенам и потолку, не иметь соединений и не провисать. Провода можно монтировать открытым и закрытым способами. Их сечение должно быть не меньше 4 миллиметров.
Для этого используют цельный двужильный провод, который прокладывается от гаража до распределяющего щита. В первую очередь кабель заводят внутрь гаража и удаляют 5-10 сантиметров оболочки. Зеленую жилу подключают к первой жиле осветительной лампы, а синяя, к первой клемме выключателя (рис.13.9). Вторые клеммы соединяют красной жилой провода. Проводку монтируют поверх стен или под штукатурку. В конце монтажных работ гидростойкий кожух надевается на выключатель и надежно фиксируется хомутом.
Электричество подводится к гаражу по воздуху или под землей. Этот момент продумывается заранее. Источником электричества может быть общий щит с участка или отдельная распределительная коробка после счетчика. Не допускается прямое подключение со столба.
Воздушный ввод электрической линии
Для такого способа подвода электричества нужно брать во внимание следующие факторы:
- Свободное провисание кабеля должно быть не больше 25 метров.
- Дистанция между нижней точкой провисания кабеля и землей должно быть минимум 2,7 метра.
- Дистанция между препятствиями (трубы, деревья) должно быть минимум 0,5 метра.
Если эти условия выполнить проблематично, тогда нужно устанавливать дополнительные опоры. К такому решению прибегают, когда гараж находится за границей дачного участка. Дистанция между кабелем и пешеходной дорожкой должна составлять 3 метра, между проезжей частью – 6 метров (рис. 13.10).
Перед тем как приступить к монтажу кабеля его усиливают стальной проволокой диаметром от пяти миллиметров. Фиксация осуществляется с помощью специальных хомутов или фрагментов изолированного кабеля. Кабель без усиления натягивать на изоляторы запрещено. Рисунок 13.11 показывает способы усиления кабеля. Когда кабель усилен, можно приступать к монтажу с учетом необходимых расстояний (рис. 13.12).
Самым простым способом является фиксация крюка в стене, и прокладывание кабеля в гараж сквозь отверстие. Стальную проволоку наматывают на изолятор. Чтобы дождевая вода не попадала в место ввода, просвет проделывают немного выше изолятора или оставляют заворот диаметром 15 сантиметров.
Монтаж крюка делается так: на стойку наматывают полоску из ткани и накручивают на изолятор. Крючок должен прочно вкрутиться, если нужно добавляют ткань или убирают ее излишки. Если стена из кирпича или бетона, то нужно просверлить отверстие глуной 20 сантиметров, его диаметр должен быть в полтора раза больше чем окружность крюка. Затем его заливают раствором и вставляют крюк. Через двое -трое суток, когда раствор окончательно высохнет можно натягивать кабель (рис. 13.13).
На металлическую стену приваривают кронштейн, к которому крепиться крюк (рис. 13.14).
Если по каким-либо причинам ввод кабеля через стену невозможен, тогда устанавливают стойку из трубы или гусак. Для этого применяют тонкостенную трубу со стенками не меньше 15 миллиметров.
Трубостойка, которую используют на стене (рис.13.15) должна иметь зачищенные и завальцованные концы. Верхний ее изгиб делается на 180 градусов, а нижний под прямым углом. Трубостойка красится, на ее концы крепят втулки из пластика или резины. Низ трубостойки углубляется в стену на 10 сантиметров под уклоном от пяти до пятнадцати градусов.
Трубостойка для крыши почти не отличается по конструкции (рис. 13.16). Низ стойки здесь прямой. Его тоже вальцуют и используют втулку. В конструкции есть фиксатор, с помощью которого можно вращать стойку и выбирать высоту.
Такой элемент как трубостойка должен выбираться специалистами, которые просчитают все необходимые параметры. После окончания работ по вводу можно натягивать кабель. Эту процедуру нужно делать с учетом технических условий и других установленных норм.
Подземный ввод электрической линии
Этот способ считается более трудоемким, но зато он обладает множеством достоинств. Это максимальная защита от электричества, отсутствие преград, эстетический вид. Иногда такой способ будет стоить дешевле. Не нужно использовать дополнительные опоры и трубостойки.
Кабель укладываю прямо, если есть преграды, допускаются изгибы. При таком способе прокладки кабеля трудно обнаружить поломку, что является недостатком. Если соблюдать все нормы и правила поломки можно избежать (рис.13.17).
Работы начинают с оборудования траншеи размером: в глубину 90 сантиметров, в ширину от 30 до 60 сантиметров. На дно селят защитную подушку из десятисантиметрового слоя песка. Кабель помещают в металлическую трубу и укладывают на дно, затем опять присыпают песком. Сверху кладут черепицу или кирпич и засыпают грунтом.
Ввод кабеля в гараж может осуществляться несколькими методами. Через стену, бод фундамент или сквозь него, комбинироваться с воздушными способами (рис. 13.18 а,б,в,г).
При вводе кабеля сквозь фундамент нужно заранее предусмотреть специальное отверстие, так как нарушать его целостность нельзя. Существуют еще некоторые особенности, которые следует учесть при прокладке кабеля под землей. Нагрузку на провод нужно рассчитывать в два раза больше. На освещение нужно использовать медный провод 4 миллиметра или алюминиевый 6 миллиметров. Подводка не должна иметь соединений по всей своей длине. Для защиты применяют стальную трубу с толщиной стенок 2 миллиметра или трубу ПНД. Если трубопровод выводится на поверхность, применяют металлическую трубу высотой не меньше 2 метров от поверхности пола. Лучшим вариантом будет, если вся длина трубопровода будет без соединений. В других случаях применяют муфты или цементный раствор. Это поможет защитить провод при усадке и деформации трубы. Когда трубу проводят под фундаментом, так же следует избегать соединений труб.
Если у вас нет соответствующих навыков в электрике, то данную информацию следует использовать только в ознакомительном плане.
Из этого обзора от domobanya.ru вы узнали, какие требования нужно соблюдать при строительстве гаража на приусадебном участке, из каких элементов состоит конструкция гаража.
- След: Гараж из бруса
- Пред: Нормы и правила