Бассейн на мягких и оползневых грунтах
Некоторые грунты не очень благоприятны для типовых конструкций бассейнов, это касается гравийных и песчаных грунтов. Рассмотрим несколько методов постройки бассейнов своими руками на оползневых грунтах.
Свайный метод
Используя такой метод можно построить бетонированное сооружение, которое вместит в себя не более 32 кубических метра воды и размером 6 на 4 на 1,5 метра.
Для вкопанных и полувкопанных элементов конструкции делается котлован соответствующего размера. Если бассейн будет наземным, то его дно делают глубже на 30-40 сантиметров. На длинных гранях вбиваются сваи с интервалом в метр (рис. 17.7). К концам свай приваривают ригели, а дно готовят к бетонированию.
На уровне ригелей засыпают слой щебня, гравия или песка и кладут гидроизоляцию. Для гидроизоляции можно использовать любой доступный материал. После этого в два пласта с проемом от 8 до 15 сантиметров кладется армированная сетка с прутом 10-12 миллиметров и ячейкой в 20 сантиметров. В местах, где будет производиться закладка стенок, делается перпендикулярный выпуск прута такого же сечения. В нижней точке по наклону делается слив, лучше сделать два слива по углам (рис. 17.8).
Полость для слива лучше всего делать и ПВХ трубы диаметром 10 сантиметров. Ее конец должен выступать на 15-25 сантиметров с учетом толщины отделки и с учетом монтажа фильтра. Другой конец выходит за пределы бассейна.
После окончания предварительных работ заливают слой бетона толщиной 30-40 сантиметров. В него добавляют гидроизолирующий состав или использую аналогичные пропитки (рис. 17.9).
Пропитку можно использовать только тогда, когда бетон полностью застынет и станет крепким. При теплой погоде 22 градуса по Цельсию на высыхание бетона уходит примерно неделя. Если температура ниже -10 такие работы лучше не проводить, а при большой жаре поверхность накрывают пленкой, чтобы влага быстро не испарялась.
В то время, когда высыхает бетон можно заняться монтажом дренажной траншеи для стока воды. Ее можно подсоединить к общей дренажной системе бани или основной постройки(рис. 17.10), или сделать дренажную яму, потому что кубатура воды в бассейне большая, а так как она чистая, то можно, чтобы она не проходила фильтрацию через септик.
Для этого роется траншея прямоугольной формы с одной стороной в полтора метра, а другой – по ширине бассейна, глубиной минимум на метр больше, чем глубина бассейна. На дно засыпают крупный камень, слой которого 60-80 сантиметров. На этом уровне монтируют конец стока, проход которого защищена трубчатой сеткой. Сверху кладут еще слой камней 20-30 сантиметров, который засыпается грунтом.
В подвижных типах почвы дренажную траншею нужно делать не ближе 10 метров от бассейна, потому что стоки могут вымыть почву под дном бассейна. Если это по каким-либо причинам невозможно, то стена дренажа со стороны бассейна бетонируется десяти сантиметровым слоем бетона под углом от 45 до 90 градусов.
Когда наш бассейн забетонирован и дренаж готов, то можно приступить к сооружению стен чаши и отделочным работам (рис. 17.11). Металлические стержни, которые мы перед этим выпустили, нужны для того чтобы по периметру бассейна к ним можно было приварить армированную сетку такого же параметра, как и на дне. Затем изготавливается опалубка шириной 30 сантиметров. Там где планируется место для входа в воду, нужно оставить закладные для поручней.
В месте стока в дренаж на высоте 10 сантиметров ниже стенки бассейна монтируется труба. Она должна быть немного больше по диаметру, чем ПВХ труба в стоке. Она необходима для предотвращения перелива воды. С другой стороны ставят трубку, через которую будет подаваться вода. Ее диаметр зависит от диаметра водопровода, подходящего к бассейну, а ее расположение должно быть выше на 5 сантиметров переливного стока (рис. 17.12).
Отделка бассейнов выполняться в несколько шагов. Первым делом монтируются приточные и сточные трубы, после чего привариваются поручни. Если бассейн заливают обычным бетоном, то его поверхность нужно обработать любым водоотталкивающим составом.
Кладка плитки нужно использовать специальный клей, предназначенный для гидроизолирующих материалов. Если при бетонировании бассейна применялись специальные водоизоляционные составы, то их нужно использовать и для песчано-цементного раствора в пропорции один к двум.
Перед тем как начать укладку плитку нужно провести подключить все необходимые трубы. К сливной трубе подсоединяется кран, вентиль которого располагается на уровне земли. Так же нужно установить тройник в месте переливного отверстия, куда подсоединяют вертикальную и горизонтальную трубы, ведущие в дренаж. Их уклон должен быть с двух сантиметров на один.
Труба на дне бассейна оборудуется решетками для фильтрации. Со стороны дренажной ямы устанавливают решетку цилиндрической формы с ячейками от 2 до 5 сантиметров. С другой стороны ставят решетку с ячейками 1 сантиметр, для того чтобы крупный мусор не засорял дренаж. Для заполнения бассейна водой подводят водопроводную трубу или можно использовать шланг.
Внешняя часть бассейна, не зависимо от типа бетона обрабатывается жидкой гидроизоляцией (рис. 17.13). Пространство между бассейном и котлованом заливается раствором из глины или просто засыпают сухой глиной и заливают водой. Таким образом, получается замок от талых вод и осадков, которые присутствуют в песчаных грунтах. После этого можно начать облицовку всех сторон бассейна плиткой (рис. 17.14).
Метод с использованием эластичных материалов
Данный способ используется только для вкопанных разновидностей бассейнов. Это несложный и недорогой способ постройки, для тех, кто хочет иметь на своем участке личный водоем. Если грунт слишком сыпучий, то такой метод не подойдет, но песчаные грунты большой плотности вполне пригодны для таких целей. Этот ид бассейнов имеет множество нюансов, поэтому их монтаж лучше доверить специалистам (рис. 17.15).
Уже на этапе рытья котлована, форма бассейна должна быть точно определена. Его дно должно быть скошено на 6 градусов, а стены обрезают под углом 40-50 градусов, образуя перевернутый конус с четырьмя гранями. В тоже время нужно оборудовать дренаж, так же, как мы описывали выше с наличием сливных и переливных труб, запорного механизма. Дно и стенки бассейна так же гидроизолируются (рис. 17.16). Для гидроизоляции можно использовать технический полиэтилен, который укладывается в три слоя. Кроме этого применяют ПВХ пленку или дешевый линолеум без утеплительного слоя. В любом случае, толщина гидроизоляции должна быть не меньше 3 миллиметров. На грунт, в котором имеются острые камни, насыпают десяти сантиметровый слой песка.
Гидроизоляцию начинают со стен бассейна. Вверху и внизу стенки, материал должен выступать на 30 сантиметров, а на стыках должен быть нахлест не меньше 15 сантиметров. Места стыков должны быть тщательно склеены. Когда изоляцию укладывают на пол, то заступ на границе стенки должен быть не меньше 30 сантиметров. Следующие слои укладываются таким же способом, но их склеивать не обязательно.
Во время монтажа гидроизоляции продевают трубы перелива и слива, которые предварительно установлены. В месте нахождения труб делаются отверстия, куда приклеивают фитинги по диаметру трубы. Затем продевают трубу, спаивают ее или приклеивают. Незабываем оставить выступ трубы с учетом засыпки и отделки.
После того как стыки чаши герметично склеены, а трубы проложены, на дно бассейна засыпается песок слоем 15 сантиметров. На него мы будем укладывать тротуарную плитку (рис. 17.17). Такая же операция проделывается и со стенками. Затем можно приступить к установке лестницы из металла. Ее наземные концы бетонируются в землю, а другие концы упираются в дно под водой. В завершении нужно положить по периметру бассейна тротуарную плитку шириной минимум 80 сантиметров (рис. 17.18).
Использование промышленных моделей
Сейчас не составляет проблемы купить готовую конструкцию бассейна, который можно установить на сыпучем грунте, вкопать его полностью или частично, при этом предварительно оборудовать слив воды и ее подвод. Такие конструкции собираются из полипропиленовых стоек и могут прослужить длительный срок. Остается оборудовать прилегающую территорию, и место для отдыха готово. Хорошей альтернативой жесткому промышленному бассейну являются надувные модели. Их так же можно вкапывать полностью или наполовину.
Но надувные бассейны имеют свои недостатки. Под воздействием солнечных лучей материал подвергается растрескиванию, поэтому такие модели не слишком долговечны. Холодный воздух так же неблагоприятно влияет на материал. Зимой рекомендуется хранить такие бассейны в помещении с температурой не ниже -5 градусов по Цельсию. Перед хранением бассейн нужно разобрать, промыть и высушить.
Вышеописанные виды бассейнов можно использовать и на других разновидностях грунта.
Из этой пошаговой инструкции от сайта domobanya.ru вы узнали, как построить бассейн на оползневых грунтах, методы и технология постройки бассейнов, а так же их разновидности.
- След: Пристройка к бревенчатому дому
- Пред: Вентиляция
БассейнПроектирование / Автор: admin